Если холодильник щелкает но не запускается, первым делом отключите прибор от сети. Дальнейшая проверка включает прозвонки обмоток силового агрегата. Для этого потребуется мультиметр: установите его в режим омметра на минимальный предел.

Снимите защитный кожух с пускового устройства в нижней части аппарата. Определите три выводы, обозначенные буквами (S, R, C). Измерьте сопротивление между всеми комбинациями. Стандартные показания S-C равно 15-40 Ом, для R-C норма 30-60 Ом. Общая сумма замеров равняется сопротивлению при измерении S-R. Отклонение от этих цифр или бесконечное сопротивление свидетельствует о внутреннем КЗ электромотора.

Следующим шагом проверьте стартовый механизм. Визуально осмотрите его на выявление оплавленных участков, потемнений или запаха горелого. Встряхните блок: при наличии стука элементов внутри корпуса, это свидетельствует о разрушении механических компонентов. КЗ в термисторе этого блока также блокирует попытку пуска, что проверяется прозвонкой его контактов.

Когда замеры в пределах нормы проблема может скрываться в сбое защитного блока или межвитковом замыкании обмоток, которое не всегда фиксируется тестером. Для точного определения неисправности нужен мастер с профессиональным оборудованием, таким как мегомметр.
Проверка компрессора и реле когда холодильник щелкает
Немедленно отключите питание. Отключите его от сети для безопасности.

Снимите клеммную колодку с пускового механизма мотора. Она обычно крепится на моторе. Осмотрите деталь на предмет оплавления, черных пятен или повреждений. Специфический запах – явный признак неисправности.

Проанализируйте стартовый блок. Сделайте прозвонку клемм. Рабочий элемент демонстрирует сопротивление близкое к нулю между некоторыми клеммами в конкретном положении. Отсутствие изменений – основание для установки нового.

При обнаружении неисправностей с электрической частью мотора, нужно менять весь мотор. Ремонт обмотки нерентабелен. Сломанное пусковое реле возможно установить самому, подобрав идентичную модель.
Диагностика внешних контактов: розетка и вилка
Выньте вилку питания устройства из розетки.

Внимательно изучите вилку на наличие сколов, оплавленных участков или трещин. Проверьте, что контакты без потемнений и надежно закреплены.

Вставьте вилку в точно рабочую розетку, куда включен рабочий аппарат. Это исключит неисправность самой точки электропитания.

Используя мультиметр в режиме проверки целостности убедитесь в целостности провода. Одним щупом коснитесь на вывод вилки, другой – на соответствующий контактный разъем на контактной плате агрегата. Показания должны быть близки к нулю.

Снимите крышку розетки, заранее обесточив линию. Проверьте состояние внутренних контактов: они не должны быть окисленными или с нагаром. Проконтролируйте качество затяжки винтовых соединений.

Убедитесь, что напряжение в сети на контактах розетки равно 220-240 В.
Как снять и разобрать пусковое реле для осмотра
Обесточьте устройство. Сдвиньте аппарат для доступа сзади. Обнаружьте пусковое реле, зафиксированное на моторе при помощи крепежной скобы.

Осторожно потяните деталь по направлению от силового агрегата. Не применяйте значительных усилий, для сохранения целостности креплений. Клеммник с кабелями снимите, отжав фиксатор.

Для разборки блока найдите и отверните болты, скрепляющие его половинки. Если устройство неразборное, требуется установка новой. Внутри находятся контакты и подвижный элемент.

Прочистите внутреннее пространство. Проверьте контактные группы на выявление нагара и оплавленных зон. Проконтролируйте состояние пружины и подвижность сердечника. Детальнее о проверке дефектов указано в мануале сервисный центр ремонта Алматы.

После проверки соберите блок в reverse порядке. Установите его на место. Удостоверьтесь в прочности соединения электрических разъемов.
Зрительная проверка реле на дефекты и нагар
Отключите агрегат от электросети. Демонтируйте защитную крышку с реле запуска, обычно он крепится на защелках или одном-двух винтах.

Внимательно изучите корпус детали. Ищите дефекты, серьезные трещины или расплавленные зоны. Присутствие нагара или темного налета на рабочих контактах – очевидный показатель перегрева и поломки.

Внимательно осмотрите мест соединений в районе колодки зажимов. Значительный износ, нагар или окисление контактных площадок приводят к плохому контакту. Убедитесь в исправности электропроводки, подключенных к зажимам: на них не должно быть оплавленной изоляции или следов повреждения.

Объект проверки Внешнее проявление поломки

Корпус элемента Трещины, оплавления, изменение цвета пластика.

Контактные группы внутри Копоть, подгары, глубокое окисление.

Контактные зажимы Коррозия, ненадежная фиксация, провода с нагаром.

Терморезистор (для моделей с позистором) Разбухание, разрушение керамического слоя.

Для моделей с позистором (PTC) осмотрите сам диск на предмет сколов или отслоений. Любые видимые дефекты на этой детали требуют ее немедленной замены. Удостоверьтесь в прочности всех контактов, прежде чем запускать систему после замены неисправного элемента.
Диагностика обмоток мотора с помощью тестера
Отключите прибор от розетки. Демонтируйте крышку с клеммной коробки двигателя.

Переведите измерительный прибор в режим омметра на самый низкий предел, обычно это 200 Ом. Установите щупы на контакты друг друга, чтобы убедиться в нулевом показании.

Найдите три контакта на корпусе устройства: общий (C), рабочую (R) и пусковую (S) обмотки. Их схема расположения обычно нанесена на шильдик рядом.

Прозвоните пары контактов: C и R, C и S, R и S. Рабочий двигатель продемонстрирует два отличающихся показания. Одно из них, между C и S, будет больше, второе, между C и R, – меньше. Сумма первых двух измерений приблизительно соответствует третьему замеру (R-S).

Нулевое сопротивление указывает на короткое замыкание внутри витков. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, указывает на разрыв. Двигатель с такими неисправностями подлежит замене.

Проверьте, нет ли пробоя на корпус, замерив сопротивление между клеммами и землей. Значение должно быть бесконечно большим. Любое конкретное число говорит о замыкании на корпус.
Алгоритм замены вышедшего из строя реле или мотора
Полностью обесточьте оборудование. Демонтируйте защитный кожух с компрессорного отсека внизу с задней стороны прибора. Как правило, его фиксируют защелки или винты.

Визуально осмотрите детали на предмет сколов, потемнений, оплавления или запаха гари. Выполните измерение для выявления пробоя на землю. Показание прибора должно быть бесконечно большим.

Если диагностика подтвердила неисправность пускозащитного модуля, замените его на идентичную модель.

Если неисправен сам компрессор, выполняйте работы в такой последовательности:

Аккуратно вскройте и удалите заправочный патрубок. Разъедините медные магистрали, связывающие компрессор с холодильным контуром. Отсоедините клеммную колодку и демонтируйте вышедший из строя элемент.

Новый компонент монтируется в последовательности, противоположной демонтажу:

Смонтируйте новый блок на положенное место, подсоедините разъемы. Соедините медные трубки пайкой, используя серебряный или фосфорно-медный припой. Выполните вакуумирование системы для удаления влаги и воздуха. Заправьте контур хладагентом в количестве, указанном на шильдике аппарата.

После сборки подключите питание. Первые несколько часов контролируйте функционирование: температуру в отделениях и уровень вибрации.